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Mostrando entradas de octubre 20, 2013

Bodegas Medrano Irazu Tinto Joven 2012.

Vino catado y degustado durante una reciente visita a La Taberna del Tío Blas, establecimiento localizado en la logroñesa calle Laurel.
Base varietal de tempranillo, con un leve aporte de otras varietales, maceración carbónica que enarbola una buena bandera de frescor frutal, franqueza varietal, pulpa y carnosidad, suavidad en el recorrido, tiene sustancia, esencia de tempranillo.
En copa parada muestra un color apicotado intenso, reflejos violáceos. Profundidad aromática, la fruta marcando el tono, suavidad floral, alguna nota láctica suave, prende ya al final una llama balsámica.
La boca es profunda, diestra en cuanto al arranque de dulzor, esbelta traza de acidez, buena frescura, con despliegue denso, llena la boca, tiene progreso longitudinal.
Siempre la fruta, sabrosa y plena, con una magnífica persistencia.
Retronasal que aporta señas de fresones y cerezas, algún guiño de fruta negra madura, suave trenza cítrica, con pétalos florales y una huella balsámica en el epílogo, aporta…

Bares qué lugares...Vinos y Pinchos : DO Laurel Logroño.

En la calle Laurel abundan las esencias de Rioja y en el establecimiento DO Laurel, situado en el número cuatro de esta ya legendaria calle logroñesa, las esencias se cristalizan en tapas como la presente, que pude degustar en fechas recientes.
Se trata de una bola rellena de solomillo y bechamel, con el aporte de guindilla suficiente como para manifestar un perfil de picante lustroso, no demasiado recargado, amable aunque intenso.
En esto de los pinchos picantes que pueblan las barras de Rioja hay para escribir mucho. Lo comenté con el responsable de barra del DO Laurel, me gustó la intensidad de este apéndice de guindilla, calienta la boca pero sin quemar, subyace al inicio por encima del vino, pero termina muriendo tras haber servido de agitación al paladar. No es destructivo, acaricia como una novia juguetona, su agresividad es pasajera y sabrosa.
En la cocina de DO Laurel bautizan la parte principal del pincho con el aceite de las guindillas riojanas, fundiendo el conjunto y log…

Bares qué lugares...Vinos y Pinchos : Juan y Pinchame Logroño.

Dicen que la croqueta tiene su origen en la gastronómica francesa, si bien España tiene una profusa trayectoria como hogar de este manjar, en el que la bechamel juega un rol de suma importancia.
Las croquetas del establecimiento Juan y Pinchame, localizado en el corazón mismo de la calle Laurel, tienen el sello de calidad que otorga una elaboración artesana y casera, de hecho su fritura magnífica el resultado final, logrando una crujiente y sabrosa parte externa, conteniendo en el caso que nos ocupa una masa cremosa, fina, con un original matrimonio entre espinacas y piñones, fusión de ingredientes que se utiliza muy a menudo en Cataluña para alumbrar unos canelones rellenos dignos de aplauso.
Las croquetas de este bar de la logroñesa calle Laurel tienen un punto de brillo, una estructura más que digna y un punto de sabor que no pasa desapercibido al paladar.
Para acompañar este elogio de la bechamel, elegí el vino Valsarte en edición de añada crianza 2008, referencia de la bodega So…

Aalto 2011.

Del treinta de Julio de 2012 data mi entrada en este blog, haciendo referencia al Aalto PS en edición de añada 2011, catado durante mi asistencia a los primeur de Burdeos.
Esta semana y durante una visita de amigos al establecimiento vizcaíno de cultura gastronómica, no todos los restaurantes merecen ese calificativo; Kate Zaharra, pude disfrutar de este Aalto en edición de añada 2011, monovarietal de tinta fina con veintitres meses de maduración en barricas de madera de roble francés y americano, con una presencia en copa parada que exhibe un color picota de cierta intensidad, con reflejos violáceos. Nariz con buen compendio aromático, la fruta roja madura y sazonada en primer término, avanzando el perfume y reclutando recuerdos ahumados, lácticos, especiados y balsámicos, siempre en segundo término, aunque es cierto que en el comienzo de su aproximación denota algo de cerraja, y precisa de unos minutos de paciencia. La fruta termina por abrirse camino, y en el final, tras un tiempo…

Bares qué lugares...Vinos y Pinchos : Bar Angel Logroño.

La legendaria presencia del pincho de champiñón en la logroñesa calle Laurel tiene un buen espacio de presente en el Bar Angel, en donde si usted desea enlazar vino y tapa, tiene que tener muy claro que el punto micológico es el principal valuarte que este establecimiento le ofrecerá, lo cuál, se lo aseguro; no es poco.
El sombrero del champiñón, tres en este caso; engarzados por un recurrente palillo y en su punto más alto el remate de una gamba, con la cercana plancha como mater herramienta, simpleza pero sabrosa combinación culinaria, muy de Rioja, que a fin y al cabo los champiñones de Rioja Baja tienen su hidalga fama nacional e internacional.
Los puede comer usted frescos y en conserva, algún día dedicaré en este blog una entrada para elogiar las conservas micológicas, que cuando tienen calidad poco tienen que envidiar al fresco hermano.
El Bar Angel está localizado en el número doce de la calle Laurel, y sin duda es uno de los templos logroñeses del champiñón.
Para acompañar e…

El vino más caro nos sabe más rico...

http://www.larioja.com/v/20131023/cultura/vino-caro-sabe-rico-20131023.html
Leo en La Rioja Digital un interesante artículo de Antonio Remesal, en el que de un modo directo engarza su opinión con la del Doctor Rangel, catedrático de Economía del Instituto Tecnológico en la californiana Pasadena, según la que los seres humanos y nuestro peculiar cerebro tendemos a valorar más los vinos por precio y envoltorio que por su contenido.
Hace pocos días un anónimo dejaba su comentario en una de las entradas de este blog acusándome de marquista. Dios me libre de no aceptar las críticas, pero lo que no estoy dispuesto es a cargar con alforjas que no me corresponden. Creo que para acusarme de marquista, ó bien no ha seguido mi trayectoria de cata y redacción, ó bien andaba un tanto despistado el día que decidió dejarme esa sentencia.
Todos mis lectores habituales saben que acostumbro a catar todo lo que encuentro en el camino, y que de un modo habitual suelo catar a ciegas, enfundando las muestr…

Champagne Nicolas Maillart Les Chaillots Gillis Blanc de Blancs Extra Brut 2004.

Un champaña monovarietal de chardonnay como este, merece la calificación de premier cru, no sólo por su procedencia varietal, es un premier se mire por donde se mire, su elegancia es impecable, su frescura rotunda y la ampulosidad e intensidad, siempre apreciable.
El dominio champanero Nicolas Maillart tiene el caché suficiente para apreciar sus referencias como privilegiadas, plenas en condición vinosa, da casi verguenza hablar de redondez, la duda ofende.
Diferentes parcelas, colinas expuestas al sur, diversas composiciones de terreno, prensado por gravedad en bodega, mimo en el proceso, vinificado en depósitos de madera, battonage, larga maduración en roble, sin filtrados, degorgée manual, y afinado durante tres meses antes de salir al mercado para nuestro gozo y disfrute.
En copa parada muestra un color amarillo pálido con reflejos dorados, a pesar de ser una añada 2004 no muestra aún un color demasiado avanzado. Nariz plena de belleza frutal, cítricos y manzana verde, pastel de …

Cesari Il Bosco Amarone della Valpolicella Classico 2007.

Vino catado durante mi visita a Vinexpo 2013.
Un amarone recio, con buen equilibrio, presentado por una bodega fundada en el año 1936 por Gerardo Cesari, y que en la actualidad discurre bajo el mandato con pulso firme de su hijo Franco, que dispone de cien hectáreas de terreno para afrontar con éxito vinos como el presente Amarone della Valpolicella, que tiene detrás una selección de frutos de las castas corvina, en un setenta por ciento; molinara, veinte; y rondinella, el diez por ciento restante.
Variedad de viñedos, localizados en los municipios de Negrar, Marano, Sant´Ambrogio, Fumane y San Pietro in Cariano, que dan a este vino una condición de fertil complejidad, densidad, con un perfil vinoso extraordinario, potente pero racional.
Tres años de maduración en barricas de madera de roble esloveno, y en barriles de roble francés.
En copa parada muestra un tono de color apicotado intenso con reflejos purpúreos y grana, nariz llena de fruta roja madura, hay algún atisbo especiado qu…

Dominio do Bibei Lapola 2010.

Vino catado durante una ya pretérita visita al salón de vinos de Jean Marcos, celebrado en la ciudad de Santander.
Lo repesco hoy de mi agenda, en el iphone.
Las castas Doña Blanca y Godello, en un vino blanco en edición de añada 2010, con un proceso de vinificado durante el que un cuarenta por ciento del mosto tuvo un fermentado en barricas de madera de roble francés, mientras que el sesenta por ciento restante lo hizo en fudres de roble francés, austriaco y alemán. Crianza sobre lías durante quince meses, en fudres durante ocho, un noventa por ciento del vino, y en depósitos de hormigón, el diez por ciento del vino, con los siete meses restantes en barricas de madera de roble francés, alemán y austriaco. Sin filtrados antes del embotellado.
En copa parada muestra un color amarillo entre pajizo y dorado, con buenas sensaciones ópticas de brillo. La nariz me deja en primera instancia sensaciones aromáticas ahumadas, con tostados suaves, matorral de monte bajo, con la fruta en el comi…

Vallobera Elixir 79 Cosecha 2011.

Repesca de mi agenda del iphone.
Vino catado durante una pasada visita a Finca Vallobera, en compañía de mi anfitrión, Javier San Pedro.
Tiene un fresco aire alquímico, incluso en el nombre, ya que Elixir 79 hace referencia a una teoría según la cuál se puede convertir el plomo en oro sacando tres protones al primero de los elementos mencionados.
Ejercicios de alquimia aparte, estamos delante de una viura, que llega a bodega parcialmente congelada desde el viñedo, aprovechando una bendita botrytis, al menos en este supuesto; con un primario macerado pre fermentativo durante un periodo de doce horas, que deja paso a un prensado suave, un desfangado y a una fermentación en depósitos de acero inoxidable, con lento proceder, y a temperaturas frías, lo cuál ocupa un tiempo de entre dos ó tres meses.  Finaliza con una maduración en barricas de madera de roble francés, durante seis meses.
En copa parada muestra un color amarillo dorado, limpio y brillante.
Nariz de buena traza aromática, al…

Pago Diana Clos Diana Syrah 2006.

Mi agradecimiento a los responsables de la bodega catalana Pago Diana, por su colaboración desinteresada con este blog de cultura vitivinícola, mediante el envio de muestras, una de las cuales me dispongo a comentar.
Monovarietal de la casta syrah en edición de añada 2006, que siendo franco como debo ser, me ha decepcionado bastante. No aprecio frescura en este vino, con mis argumentos claros en cuanto a falla en el concepto que yo tengo y defiendo en cuanto a extracción y vinosidad.
He leído opiniones muy positivas en cuanto a esta referencia, pero en mi caso, lo cierto es que decepcionó no sólo a mi, sino a la mayor parte de los catadores presentes en el acto.
Vino que esgrime un poderoso aporte de madera, que da complejidad pero que nubla los aportes de fruta, dejando en nariz un tono de tostados, masa pastelera, especiados en varias categorías, frutos negros en mermelada, pero resultando a mi juicio un tanto cansino.
No encuentro en boca argumentos que me hagan cambiar el rumbo d…

Herederos del Marqués de Riscal Verdejo 2011.

Otra repesca de mi agenda en el iphone.
Con fecha 2 de Octubre de 2010, publiqué en este blog una entrada con esta misma etiqueta en edición de añada 2007, y con fecha 5 de febrero de 2012 podrán encontrar la referente a la edición de añada 2010.
Es un vino que acostumbro a catar y degustar en compañía de mi suegro, y en esta entrada refiero la edición de añada 2011, que caté ya hace un tiempo y cuyas notas tengo apuntadas, habiendo quedado en el olvido.
Fermentado del mosto en depósitos de acero inoxidable con control de temperatura, esgrimiendo en copa parada un color amarillo pálido con reflejos verdosos.
Nariz con fruta blanca, manzana y cítricos, apuntes herbáceos, flores blancas, con algún punto balsámico suave.
Boca suave desde el comienzo, con la fruta bien amparada, acidez media, textura medio untuosa, fino y no prolongado en exceso. Me da la sensación, siempre en este vino y añada tras añada, que se queda a medio camino en cuanto a longitud e intensidad. Desde luego me reaf…

Armonías : Champagne Moussé Fils Rosé Tradition y Queso Luna Nueva de Quesería Elvira García.

Mi más sincero agradecimiento a los responsables de estas dos elaboraciones alimenticias, la bodega champanera francesa Moussé Fils y la quesería avulense Elvira García, por su desinteresada colaboración con mi blog, mediante el envio de muestras.
Esta quesería localizada en la población de El Barraco tiene un propiedad una ganadería de setecientas cabezas caprinas de la raza malagueña y su Luna Nueva, bello nombre para un queso; es una coagulación láctica de corteza enmohecida y rugosa, en cuya elaboración ha participado de modo apasionado toda una familia, implicada de modo profesional en el proyecto.
Base de leche cruda con afinado y maduración en cámaras, textura cremosa y sugerente punto ácido, con el perfil caprino bien desplegado, hay aromas que evocan micología y matorral de monte bajo, en su presencia hay tonos de colorido blanquecino, rotos por la sensación grisacea externa que se complementa con algunos puntos cromáticos amarillentos y anaranjados difusos, prendidos en la …

Domaine Perrot-Minot Morey-Saint-Denis La Rue de Vergy 2008.

La pinot noir de la apelación Morey-Saint-Denis, en edición de añada 2008, sugerida por el dominio Perrot-Minot, apelando a una sutileza y complejidad llena de encanto, aunque de antemano aviso que es un vino que requiere altas dosis de paciencia, tras el descorche.
En esto de la paciencia quiero hacer un apartado, no se trata de asustar a alguien, ni siquiera de juzgar que estos vinos no sean aptos para cualquiera. Siempre he dicho que todos llevamos un buen catador dentro y que catar un vino no es una tarea técnica de gran complejidad, sino más bien de criterio y sensibilidad. Cuando recurro a la paciencia es porque el vino la precisa, bien por salir cerrado tras el descorche, ó bien por precisar por parte del bebedor una mayor dosis de concentración para dar con todos los detalles de su expresión.
En el caso de vinos como el presente, es bueno sentarse, esperar, ayudarse de un bolígrafo y un folio, y con calma, ir progresando a la par del vino, moviendo la copa, dejando mecer ojos…

Gastronomía : Cerveza Artesana Caelia.

Agradezco a Marcos Sanz Benito su desinteresada colaboración con mi proyecto de difusión de la cultura gastronómica, mediante el envío de varias muestras de sus cervezas artesanales, una de las cuáles me dispongo a comentar tras su cata y degustación.
Marcos sigue la tradición cervecera castellano leonesa, y más en concreto de la provincia de Soria, que ha estado ligada históricamente a estos espumosos menesteres, ya que la cerveza más antigua de Europa se liga a la población de Ambrona, remontándonos a cuatro mil cuatrocientos años, gracias al hallazgo de restos arqueológicos personalizados en vasijas de la Edad de Cobre, continentes de esta bebida. El trigo como cereal daba como fruto una cerveza soriana que los antiguos romanos ya pudieron disfrutar en sus correrías por la península ibérica.
Marcos y su familia pueden sentirse orgullosos de ser los primeros artesanos cerveceros de la Soria actual, y en el proceso de elaboración de esta Caelia oscura, figuran métodos artesanos, sin…

Ovilos Ktima Biblia Chora Estate 2011.

Vino catado durante mi visita a Vinexpo 2013.
Un placer encontrarme con la zona de vinos griegos, por los que siento un especial cariño, no sólo sentimental, también por el agrado con el que suelo catarlos y disfrutarlos, ya que considero que la vitivinicultura helena es una gran desconocida por la mayoría, y sin embargo ofrece unos vinos serios, elaborados con mimo y mucha profesionalidad.
El Biblia Chora Estate fue fundado en el año 2001 por dos celebrados elaboradores griegos, Vassilis Tsaktsarlis y Vangelis Gerovassiliou, al que por cierto pude saludar en la feria bordelesa.
Aprovechando treinta y cinco hectáreas de viñedo, localizadas en el Monte Pageo, lugar que históricamente ha estado plantado de viñas, y de donde surge la casta varietal biblia ambelos. En una altitud de cuatrocientos metros, con suelos de baja fertilidad y con composición rocosa, estos dos winemakers cuentan con el valor suficiente como para hacernos llegar vinos suculentos, llenos de fruta, con una amplitud…

Bodegas Castelo de Medina Sauvignon Blanc 2012.

Mi más sincero agradecimiento a los responsables de la bodega Castelo de Medina, por su desinteresado envio de muestras, una de las cuáles, la correspondiente a este monovarietal de sauvignon blanc en edición de añada 2012, me dispongo a comentar a lo largo de esta entrada del blog.
Un vino blanco joven, con buena franqueza varietal, en copa parada muestra un color amarillo pálido brillante, con algunos reflejos verdosos.
Nariz con buena traza aromática, reflejando recuerdos de fruta blanca con hueso y esencias de piña, manifestando en segunda línea, puntos de flores blancas, y alguna seña aromática herbácea muy liviana. La boca es sabrosa, tiene un arranque con la fruta marcando su dulzor, aunque no muy prolongado. Acidez de media alta intensidad, textura medio untuosa, con una buena prolongación. Es franco y la vía retronasal me ofrece un enfoque de mayor complejidad, con recuerdos de pomelo y piña, con puntos de pasto, espárragos verdes, y alguna sensación mineral bastante leve.
E…

Simonnet-Fabvre Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre Millésime 2011.

Vino catado durante mi visita a Vinexpo 2013.
Un monovarietal de la casta chardonnay, que pude apreciar en el stand que Decanter presentó en la feria bordelesa.
Chablis equivale a elegancia, buena concentración, sapidez en muchos casos, con, en lo que respecta a este vino; un buen matiz de elegancia y finura, la fruta siempre llevando el timón de la cata, evocaciones de nariz en las que domina un impulso cítrico, con sensaciones de hinojo y masa de pan, flores blancas y amarillas, frutas tropicales en última instancia.
Boca plena de frescura, amplia en cuanto a untuosidad, con creciente envolvencia, la traza de acidez en buen despliegue de prolongación, vino con nervio, crepitante; aporta un buen equilibrio entre las tres medidas de acidez, dulzor y un fino amargor insinuante.
Firme, pleno de contenido, esperando una buena progresión en botella, aún deja señales de lozanía. Volumen y presencia.
Lo califico en esta añada 2011 como muy recomendable, con buena intuición de más prometedo…