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Mostrando entradas de febrero 12, 2012

Bodegas Mas Vida Cabernet Sauvignon 2001.

Agradezco a las gerundenses bodegas Mas Vida su colaboración con este blog al enviame dos muestras de sus vinos, una de las cuáles me dispongo a comentar en esta entrada.
El Cabernet Sauvignon 2001 de este elaborador, acogido a la denominación Empordá; surge de unos viñedos situados a una altitud de doscientos cincuenta metros en diez hectáreas de terreno, con plantación en modo de espaldera y asentados sobre terreno arcilloso, calcáreo y calizo. Tienen una antiguedad de casi veinte años.
Su análisis y cata me ha otorgado las siguientes reflexiones personales : color apicotado con reflejos cereza y rubídeos, dejando una leve huella de un tono violáceo. Nariz que llega marcada por fruta roja madura, ciruelas; dando después una traza de fina ebanistería, algo de cuero no muy curtido, y tostados suaves. Es un vino de corte aromático que busca el equilibrio entre frutosidad y madera, y a mi juicio lo consigue. La boca es de cierta densidad, paso concentrado, con la punta de acidez viva y…

Bodegas Luis Pérez Samaruco 2008.

Antes de empezar a comentar mis impresiones de cata en relación al Samaruco 2008 de Bodegas Luis Pérez, es de bien nacidos ser agradecido, y por ello deseo dar las gracias a los responsables de esta bodega de Jérez de la Frontera por haberme enviado unas muestras de sus vinos para mi análisis personal.
En el caso del vino presente, estamos delante de un coupage varietal formado por mayoritarias proporciones de syrah y merlot, y menores de cabernet sauvignon, petit verdot y tempranillo, sometido a un envejecimiento de doce meses en barricas nuevas de roble francés.
En las afueras de Jérez se encuentra la finca Vistahermosa, en donde crecen los frutos que el enólogo Luis Pérez utiliza desde el año 2002, para la elaboración de sus vinosos hijos. Luis Pérez es un enólogo con buen pasado, ya que además de ser galardonado con el premio nacional de investigación enológica y con la medalla de oro al mérito en la investigación enólogica, ha ocupado un puesto de responsabilidad técnica en una …

Feudi di San Gregorio Greco di Tufo 2010.

La unión hace la fuerza. Lo saben bien las familias vinícolas italianas Capaldo y Ercolino, que en 1986 juntaron sus respectivos potenciales para fundar este Feudi di San Gregorio, con la intención de revitalizar las varietales con más tradición en la Campania, greco, aglianico, fiano y falanghina.
La privilegiada posición de los viñedos de esta bodega, localizados en el Valle de Irpinia; en los Apeninos de la Campania, en una altura de entre trescientos y seiscientos metros, redunda en beneficio de unos vinos con excelente presentación, afables, llenos de expresividad y como en el caso de este Greco di Tufo, muy elegantes.
Color amarillo, más bien pálido, con reflejos verdosos. La nariz envía sensaciones de fruta blanca, pera de agua, con algún fino atisbo de albaricoque, llenando el conjunto con un ramillete de flores blancas. Tiene buena cuenta en estructura, con buen equilibrio y una acidez sugerente y refrescante, dando muestras de un recorrido pleno y suave. Fina elegancia. Bue…

Thunevin Nº 2 Blanc de Valandraud 2007.

Los recuerdos de los Primeurs de Burdeos, cuando caté este mismo blanco en su añada de presentación 2010, se agolparon en mi mente cuando mi amigo Gorka Larreina me comentó que había pedido una partida de botellas del Nº2 Blanc de Valandraud, directamente a la factoría Thunevin. Y es que somos ya legión en Bilbao quienes admiramos los vinos que elabora este apasionado winemaker con sede principal en Saint-Emilion.
Una botella de la añada 2007 de este vino blanco fue presentada en sociedad por mi durante una cata de buenos amigos celebrada en Haro, capital del vino de Rioja. No es la primera vez que abro una botella de Jean-Luc Thunevin y Murielle Andraud en la localidad riojalteña, casi siempre para gozo y disfrute de los presentes. Ya he afirmado en múltiples ocasiones que soy un sincero admirador del trabajo de Thunevin.
Sin embargo, procuro ser sincero en mi trabajo como cronista de catas y degustaciones de vino. Y si bien los blancos, tanto el Nº1 como este Nº2; me llenaron duran…

Weingut Albert Gessinger Zeltinger Sonnenuhr Auslese 1976.

Añada antigua de un vino blanco alemán de Zelting, en el Medio Mosela, abierto, catado y degustado estando presentes Jesús Madrazo y su esposa, Jordi Melendo, Luis Gutiérrez, mi mujer, y yo mismo.
De una bodega con tres con dos hectáreas de viñedo, Riesling mayoritario, con un quince por ciento del Pinot Noir alemán (Spatburgunder) y un cinco por ciento de la variedad clónica Dornfelder; nos llegó este 1976 elaborado como monovarietal de riesling, con un estado de conservación sublime, casi genial.
Se abre con un color amarillo dorado con intensos reflejos, dando detalles de nariz en los que triunfa la fruta madura, desarrollando gama de cítricos en escarcha, melocotón, piña, mango, un fondo mineral lleno de sutileza, entre arena de playa mojada y polvos de talco; avanzando hasta alcanzar el climax de aromas con un recuerdo floral de azahar. Magnífica vía nasal, plena, compleja y más rebosante que en el pasado, a buen seguro. La boca es equilibrada, dando un balance magistral de acid…

Clos Rougeard "Les Poyeux" 2006.

Dijo en cierta ocasión Alice Fiering, que los vinos del Loira son de los pocos que mantienen la pureza que ella defiende. Es probable que Alice sepa, mejor que yo mismo; que la familia Foucault, propietaria por octava generación de Clos Rougeard; se ha desvinculado en repetidas ocasiones de toda la cultura ecológica y biodinámica, como quién dice recién llegada al universo de la viticultura. Los Foucault defienden su identidad propia y afirman con rotundidad que ya su padre renegaba de los pesticidas cuando aún la moda biodinámica ni siquiera existía. En ese sentido sostienen que Clos Rougeard siempre ha sido respetuoso con la viña y el terroir, y que las modas actuales llegaron mucho después que ellos al panorama de la viticultura.
Nunca ha habido sitio en el dominio para la química aplicada al terreno, y ese es el mayor motivo de orgullo para los Foucault.
Les Poyeux es la finca más antigua de la bodega, ya que se tienen referencias de que ya se cultivaba en el año 1664. Y de allí …

Tomás Cusiné Auzells 2009.

Localizada en los antiguos locales de la cooperativa de El Vilosell y con viñedos en altitud en plena Sierra de  La Llena, que forma parte de la también Sierra, del Montsant; se encuentran bodega y finca de Tomás Cusiné, un hombre emprendedor y amante de este mundo del vino, que elabora este Auzells, vino blanco formado por una fusión varietal de macabeo, parellada, chardonnay, sauvignon blanc, moscatel de grano menudo, Müller-Thurgau, riesling y albariño. Un vino hacendoso, con fermentación por separado y sobre lías durante tres meses, y utilizando depósitos y barricas para ello.
Me presenta un color amarillo pajizo con reflejos verdosos, enlazando luego con una nariz en la que hay tonos ahumados y de levaduras, abriéndose poco a poco hasta dar cuenta de la fruta que atesora, piña, pera de agua y mango. Tiene un tímido recuerdo floral, y nunca deja de trasladar un fondo ahumado. La boca es fresca, amable, con un buen concepto de equilibrio entre dulzor y acidez, venciendo la segunda…

Can Ràfols dels Caus El Rocallís 2006.

De los blancos deCarlos Estevame confieso firme admirador, aunque en el caso de esta añada 2006 de El Rocallís debo manifestar cierto aturdimiento personal. Un vino complejo, difícil de explicar; que lanza flechas procedentes de un vinoso Cupido, mientras navega por una tormentosa marea oxidativa. Un ni contigo, ni sin ti, que me hace vacilar mientras admiro una gama cromática de dorada intensidad y pretendo descifrar el jeroglífico que me presentan delante.
Juego de hidrocarburos en vía nasal, con apuntes ahumados, incluso cerosos; resultando de entrada un tanto inapropiado. En el inicio nasal parece que la fruta ha emigrado. Luego y tras algunos minutos de parada y agitación, se inicia un suave giro, tras del que aparece una senda frutal con recuerdos de piña y algún atisbo de jengibre. No es una nariz fácil de convencer. La boca se muestra con una entrada de escaso dulzor, rápida acidez musculosa y un recorrido que vuelve a jugar al desconcierto, vinosidad y untuosidad, pero descont…

Domaine Catherine & Claude Maréchal Savigny-les-Beaune blanc 2007.

En una cata con Jesús Madrazo suele abrirse el tarro de las esencias en cuanto a la originalidad de las propuestas se refiere. Y es que un borgoñés Savigny-les-Beaune blanc 2007 de Catherine y Claude Maréchal es poco menos que un vino peculiar, exclusivo, tocado por esa esencia de las minorías vitícolas que tanto nos gusta descubrir a quienes buscamos día a día probar esto y aquello, ansiosos de dar con nuevas impresiones, nuevos terruños y denominaciones. Savigny-les-Beaune es una apelación de Borgoña famosa sobre todo por sus tintos de pinot noir, pero en el norte de Beaune, en el extremo oeste de la denominación y en los alrededores del pueblo de Boulliand se encuentran los viñedos de chardonnay, de los que surge el fruto para construir vinos como el presente, de escasa producción y armados con un rigor indiscutible. Es, como dicen los franceses, un vino de goût de terroir, franco en sensaciones frutales, pero armado por un espíritu mineral que le concede una firme personalidad, u…

Alvaro Domecq Pedro Ximénez 1730.

La variedad Pedro Ximénez tratada con esmero por la bodega Alvaro Domecq, incluyendo fermentación durante dos ó tres semanas en barricas de roble americano de quinientos litros, da como resultado este vino lleno de arte, profundo, licoroso y denso.
Uno de esos ejemplos de la cultura vitícola española, a veces no valorados como merecen por parte de nosotros, los españoles que hablamos maravillas de los sauternes, los tokaji ó los riesling y nos quedamos mudos, cuando en realidad tendriamos que lanzar aplausos por poder disfrutar de vinosas pasiones como las que ofrece la cata y degustación de lo que yo considero una auténtica obra de arte y ensayo. No quiero decir con ello que los sauternes, los tokaji y los riesling no merezcan en función de bodega, añada y botella más de un aplauso. Sin duda hay vinos en este mundo que expresan, hacen salivar y te llenan de encantadoras sensaciones. Pero los españoles somos así, y enarbolar nuestra bandera vinosa parece que nos cueste más trabajo de…

Champagne Comte Audoin de Dampierre Grande Cuvée Brut.

Domina la pinot meunier en este champagne con un cuarenta por ciento de base varietal, quedando el sesenta por ciento restante en partes iguales para la chardonnay y la pinot noir. La maison Comte Audoin de Dampierre lleva setecientos años dedicada a labores vitícolas, siendo a lo largo de la historia proveedora de varias casas reales, entre ellas la española; así como una referencia en la vinoteca del Presidente de la República francesa y de la Asamblea Nacional .
Durante mi visita a la bodega Marqués de Arviza supe que esta bodega va a distribuir en España este espumoso galo, y no puede menos que adquirir una botella del grande cuvée brut para mi análisis personal.
Color amarillo de media intensidad dorada y buena estructura de burbujas, nariz que esboza levaduras y una intensidad cítrica que se complementa con cremosidad y una sutil variante de frutos rojos, poco perceptible pero presente. Boca fina, fresca y dotada de buena elegancia, es largo y ligeramente untuoso. Diría que es …

Albet i Noya Finca La Milana 2006.

Con una producción limitada a quince mil novecientas sesenta y dos botellas, Albet i Noya elabora este vino, fusión de cabernet sauvignon, merlot, caladoc y ull de llebre, siguiendo los patrones de fermentación con control de temperatura, maceración de dieciocho días con dos remontados diarios, sin clarificación pero sí con un ligero filtrado. El envejecimiento se procura durante trece meses en barricas de roble francés de doscientos veinticinco litros.
Finca La Milana, propiedad de Albet i Noya, es una parcelación de siete hectáreas, dispuesta en terrazas y con suelo de tipo calcáreo-arcilloso, rico en magnesio.
A partir de estos datos, descubro en compañía de un grupo de amigos catadores; un gran vino, dotado de un color picota oscuro con reflejos rubídeos, que muestra una nariz sugerente, matizada por notas de fruta negra madura, con apuntes secundarios especiados, y un fondo muy mineral, destacando un recuerdo de tierra húmeda, ese olor que suele quedar después de una tormenta de…

Bodegas La Rioja Alta Gran Reserva 904 1987.

Con frutos obtenidos de los parajes que Rioja Alta posee en las localidades de Rodezno, Ollauri, Briñas y Villalba, se elaboró esta añada 1987 del Gran Reserva 904, uno de los iconos de la bodega. Su composición varietal está formada por una proporción mayoritaria de tempranillo, cercana al noventa por ciento; siendo el resto mazuelo y alguna varietal más sin especificar.
Tras una primera fermentación en acero inoxidable, pasó seis meses en depósitos de madera. Crianza en barrica de roble americano durante cinco años y embotellado final en el mes de Junio de 1993.
Adquirido en la vinoteca La Monumental de los Vinos, localizada junto a la plaza de toros de Haro; este vino quiso expresarme las siguientes notas de cata : color picota oscuro con reflejos teja y algo amarronados, empieza a mostrar el paso del tiempo, aportando una nariz que lanza destellos de frutas rojas en licor, cueros, canelas y un incipiente reflejo de incienso, que poco a poco va desapareciendo. Su potencial es frut…