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Mostrando entradas de febrero 5, 2012

Bodegas y Viñedos Pintia Cosecha 2007.

Xavier Ausás López de Castro es el enólogo responsable de este monovarietal de tinta de Toro, auspiciado por el Grupo Vega Sicilia, y por la propiedad de más de cien hectáreas que Bodegas y Viñedos Pintia posee en esa denominación.
Me causa sorpresa comprobar que Parker y Peñín lanzaron elogios de esta añada, con altas puntuaciones que tras mi cata, ni comparto, ni logro entender.
Y es que a pesar de mi paciencia con el vino, de agitar la copa y mirar a las estrellas del cielo pidiendo clemencia, el Pintia 2007 se mostró nublado, triste, casi mudo.
Ausás aplica la fermentación maloláctica en barrica, con un envejecido de catorce meses en barricas nuevas de roble francés, en una proporción del setenta por ciento; y americano, en el treinta por ciento restante. Afinado final en botella, antes de salir al mercado.
Me ha expresado lo siguiente : color apicotado oscuro con reflejos violáceos y una intuición, aún débil; rubídea. La nariz expresa más sensación de madera que de fruta, esta p…

Domaine des Remizières Cuvée Emilie Hermitage 2000.

La apertura de un monovarietal de syrah de la añada 2000 es siempre una aventura en donde la magia del vino tiene que echar el resto. Con frutos nacidos en cepas con una antiguedad de cuarenta años, se elabora este vino por  Domaine des Remizières, viñedos asentados sobre suelos de granito con exposición sur. Se aplica control de temperatura durante la primera fermentación,  con un encubado que dura entre veintiocho y treinta días. La crianza en roble francés se efectúa durante un periodo de quince a dieciocho meses. Es evidente que el decantado del vino era casi materia indiscutible. Y así lo hice.
El vino del Rhone mostró una gama cromática picota oscura agranatada poco brillante, con reflejos rubídeos que empiezan a demostrar un tono teja. La nariz enseña madurez, enseñando golpes de fruta roja licorosa, flores marchitas y un guiño especiado, entre pimienta negra y canela. La entrada en boca es firme, un tanto anciana, pero aún decorosa. Da visos de elegancia. Equilibrada acidez c…

La Bodega de Alboloduy Colección Cristina Calvache Syrah 2005.

Si hay que quitarse el sombrero, uno se lo quita. Si además se lo quita emocionado, con el sentimiento de estar delante de un vino que transmite elegancia, casta y la sombra de un trabajo equilibrado y que denota el mimo suficiente como para considerar que el vino es arte más allá de etiquetas y presentaciones grandilocuentes, entonces incluso puedo llegar a aplaudir. Y lo hice yo, y todos los que junto a mi cataron y bebieron este Syrah 2005 de la Colección de la enóloga Cristina Calvache. De la Ribera del Andarax hasta La Rioja una loa realizada con justicia para un vino que ante todo muestra la casta de la variedad con la que se elabora.
Perfecto en su estética de color, apicotado con reflejos encarnados y violáceos. Nariz que emite recuerdos de fruta roja y negra madura, frambuesas y moras, con atisbos florales, delicada fragancia de acacias, y un fondo en el que predomina el contenido especiado, vainilla.
La boca es golosa, firme y estructurada. El equilibrio se deja sentir dura…

Cvne Viña Real Gran Reserva 1976.

De cuando Basilio Izquierdo era enólogo de Cvne, (es bueno recordar que ocupó el puesto de director técnico entre los años 1974 a 2006), data este Gran Reserva 1976 de Viña Real, que tuve la fortuna de catar y por supuesto degustar durante una distendida velada con el enólogo de Contino, Jesús Madrazo.
Un vino adulto, cuya principal variedad se intuye tempranillo, y que probablemente comprenda una pequeña proporción de graciano.
Las formas de un vino que fue lozano, convertido por el inevitable paso del tiempo, que afecta por igual a humanos y morapios; en un señor elegante y anciano capaz de enganchar sólo con el morbo que produce su apertura al mundo de los mortales, son siempre y en primera instancia, atractivas, casi hechizantes.
Del color lo previsto, un marrón celestial, para muchos poco apropiado; algún día habrá que hablar de este color amarronado que en cualquier restaurante serviría para que cualquier comensal de tres al cuarto mandara el vino a la cocina de vuelta. Y cuand…

Bodegas Aguila Real B de Basilio 2009.

Catar un vino surgido de los criterios enológicos de un hombre como Basilio Izquierdo, es siempre una maravillosa aventura, y no sólo por ser él quién es, sino también por la capacidad que tiene para sorprender a todo tipo de consumidores con unas propuestas originales, pero al mismo tiempo prendidas de un broche de tradición y sobre todo de elegancia.
Cuando das con una botella del B de Basilio manda primero la fusión vinosa que contiene, garnacha blanca y viura, y te preguntas ¿en qué extraña aventura se ha metido Basilio esta vez?. Después descubres que estamos delante de una producción limitada y que lleva engarzada la condición de un battonage manual y giro de barricas diario. Y empiezas a salivar pensando en sensaciones.
Porque Basilio mima sus labores, y en este caso, realiza una fermentación en barricas nuevas borgoñonas y en dos garrafas de vidrio durante un periodo de seis meses, después de prensar la uva entera y de un desfangado. Y luego lo dicho, el battonage meticuloso …

Finca Allende Allende 2005.

En el haber del enólogo Miguel Angel De Gregorio existe el aval de haber sido uno de los primeros en apostar por la política de los vinos de pago, además de ser un firme defensor de que el vino se empieza a hacer grande desde el viñedo.
Su Allende 2005 fue distinguido con noventa y dos puntos Parker, y lo adquirí esta Navidad en la Vinoteca Calvo de Irún, establecimiento que es digno de más de una visita y que exhibe una gran colección de vinos de diversas denominaciones.
Estamos delante de un monovarietal de tempranillo, envejecido durante trece meses en barricas de roble francés y americano. De Gregorio obtiene la selección de fruto de viñedos con treinta y ocho años de antiguedad, realizando labor de despalillado y una maceración con remontados, que dura aproximadamente veinticuatro días.
Me sitúo delante de un vino apicotado con ribete grana, con una nariz en la que manda la fruta roja madura, y que enamora por cierta intensidad de la madera, que siempre queda en un segundo plano…

Angelo Gaja Sito Moresco 1996.

Con fecha 6 de Noviembre de 2010 puede encontrarse en este blog la crónica de cata del Sito Moresco 2003 de Angelo Gaja, con el resultado de decepcionante. Es evidente que hay vinos que dependen de las añadas, y en el presente supuesto el Sito Moresco 1996, aún no siendo precisamente un dechado de buen envejecido, estando la botella bien conservada; vence con absoluta rotundidad a su hermano mayor de 2003. En su composición, un ochenta y cinco por ciento de nebbiolo, con la cantidad restante formada por merlot y barbera.
Gaja, que estudió en Francia; es el responsable de la introducción en la enología de Barbaresco de costumbres hasta su llegada inexistentes, como la fermentación con control de temperatura, la maloláctica ó el uso de barricas de roble francés. ¿Revolucionario?. Supongo que de lo aprendido en Francia, hizo un buen resumen y decidió aplicarlo en su tierra por el bien de la denominación, algo que es de agradecer.
El Sito Moresco 1996 presenta, ya desde el análisis óptic…

Pierre-Jacques Druet Bourgueil Les Cents Boisselées 2005.

Mencionar a Pierre-Jacques Druet es mencionar Bourgueil, una denominación vínica del Loira que históricamente ha estado entre las más selectas de Francia, y que fue aclamada en el pasado, por ilustres profesionales como el escritor y poeta Pierre de Ronsard y el médico y escritor François Rabelais.
Druet es un elaborador nato, que comenzó desde cero, ahorrando mientras ejercía otras labores relacionadas con el mundo de vino. Su sueño era tener un dominio propio, y tras dedicarse a la venta de prensas y material enológico, además de administrar en Burdeos una empresa de exportación y elaborar vinos en Suiza, logró en 1980 establecerse en Bourgueil para comenzar su propia carrera enológica.
Druet cuenta con dieciocho hectáreas en propiedad, de las que sale el fruto necesario para la elaboración de este Les Cent Boisselées, realizado como monovarietal de cabernet franc.
Amigos míos, yo es que si no entiendo una práctica monovarietal, esa es la del cabernet franc. Mira que lo doy valor a…

Bodegas Luis Alegre Gran Vino Pontac 2006.

Bodegas Luis Alegre y su estandarte, al menos hasta que salga al mercado su Pontac de Portiles. El Gran Vino de Guarda Pontac sirvió para bautizar una de las comidas familiares navideñas, recordando en parte mi estival visita a Laguardia y aquellos paseos tan magníficos por el viñedo en compañía de Alex Simó.
Con franqueza, esta botella, adquirida en la bodega en verano; no parecía estar a la altura de los vinazos que catamos cuando el enólogo quiso abrir sus barricas con nosotros para darnos a probar sus últimas experiencias personales. Ni siquiera siendo la misma añada que la botella que bebimos en la panorámica terraza del comedor que Luis Alegre dispone para uso y disfrute de sus invitados.
El Pontac 2006 que abrí esta reciente Navidad me demostró a las claras que es un vino de guarda, pero mi duda consiste en saber por cuánto tiempo hay que reservarlo antes de disfrutar de él, cuestión esta que por otra parte no es más que la pregunta del millón, esa cábala maravillosa que pocos …

Champagne Christophe Mignon Brut.

Por gentileza de mi buena amiga Nuria, tuve la suerte de catar este monovarietal de Pinot Meunier, llegado desde el Valle del Marne, zona muy vitícola con dos laderas dispuestas en torno a un curso fluvial, que discurre desde Ay hasta Aisne, con más de cinco mil viticultores dedicados en cuerpo y alma al viñedo y al vino.
La maison Mignon sólo elabora con la varietal Pinot Meunier, y cuenta con seis con treinta hectáreas propias de superficie de viñedo, de las que más del noventa por ciento están dedicadas a esta variedad de uva.
La localización de las plantaciones reside en Le Breuil, Festigny, La Boulonnerie y toda la elaboración responde a criterios biodinámicos. No hay filtraciones, ni malolática, en los procesos enológicos de este champagne, que resulta muy atractivo a la par que rebosante de mineralidad, siendo esta, a mi juicio; su nota más distintiva y predominante.
Color amarillo dorado de cierta intensidad, con buena disposición de burbuja. Nariz que desprende aromas floral…

Herederos del Marqués de Riscal Rueda Verdejo 2010.

Del 2 de Octubre de 2010 data mi crónica de cata de este mismo vino en su añada 2007. Hablé de él como un vino con protagonismo nasal, pero sin ese tono de boca que me hubiera gustado encontrar y que se mostró ausente, remiso.
En realidad partimos de la base de que no es propiamente un monovarietal de verdejo, ya que en su concepción figura un porcentaje minoritario, cerca del quince por ciento; de viura. Su vinificación se lleva a cabo mediante un primer despalillado, seguido después por una maceración en frío. Hay clarificación y una posterior fermentación durante veinte días. Se deja reposar y se procede al embotellado en el mes de Marzo.
La aventura de Herederos del Marqués de Riscal en Rueda no es santo de mi devoción. Si siempre cabe esperar mucho de una bodega de esta categoría, creo que en este caso y con el vino que nos ocupa existe la sombra del excesivo afán de comercialidad. Y creánme, está muy bien vender vino, cuánto más mejor; que ya sé que al fin y al cabo las bodegas…

Michele Chiarlo Rovereto Gavi di Gavi 2010 /Decanter.

La variedad Cortese, afianzada en la apelación Gavi, en la provincia de Alessandria; tuvo a este representante más que digno en el Decanter Fine Wine Encounter 2011. El Rovereto de Michele Chiarlo, un vino que sin lanzar fuegos de artificio, bengalas y serpentinas durante su cata, me mostró una muy particular a la par que sugerente personalidad.
Muestra una impecable acidez, bien equilibrada y con unas señas de sutileza nada despreciables. Rebosa sensación de frescura, y tras esa cortina cromática amarilla pajiza brillante, esconde una nariz que marca fruta, manzana, y que seduce por una esencia de hierba y matorral.
En boca guarda buen equilibrio y una emblemática seña de frescura, aportando un paso agradable, con cierta untuosidad, pero manifestando ser un vino con nervio.
Postgusto que marca signos de fruta con fondo especiado y de jengibre.
Amigable y divertido.
Muy recomendable.