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Mostrando entradas de diciembre 4, 2011

Nicolás Catena Zapata 2007 /Decanter.

Alejandro Vigil es el enólogo responsable de este vino de la bodega Catena Zapata, realizado sobre una mezcla varietal de 65% Cabernet Sauvignon y 35% Malbec, con frutos obtenidos en las parcelas La Pirámide, Domingo, Adrianna y Nicasia, asentadas sobre suelo arenoso y rocoso. Cuidada selección de grano y proceso de crianza durante veinticuatro meses en barricas nuevas de roble francés.
Me encuentro delante de un vino de color apicotado oscuro intenso con ribete violáceo, nariz que abre aromas de fruta negra madura, marcando moras y completando la exhibición con recuerdos de regaliz, especiados, pimienta negra; y un abanico final del que surgen matices minerales, rocosos; y matorral. En boca se muestra potente, bien estructurado, con una tanicidad globulosa, y un punto de acidez que le augura larga vida. Tiene equilibrio y vaticino que con un par de años ó tres de guarda responsable, tendrá un esplendoroso futuro.
Me parece un vino sólido, con una nariz compleja y una boca de esas que s…

Nino Franco Grave di Stecca Brut 2009 /Decanter.

Puede que este Grave di Stecca Brut sea el producto más seco de cuantos posee la bodega de espumantes prosecco Nino Franco. El viñedo más antiguo de la propiedad, denominado "Cue Grave"; da a luz los frutos Glera con los que se elabora este vino blanco siguiendo los pasos del método charmat (segunda fermentación en grandes depósitos de acero inoxidable), opuesto al champenoise, y a través del cuál se elaboran mayores cantidades de producto, eso sí con menos control del proceso de vinificación y menor laboriosidad de la que requiere el champenoise.
El Charmat a diferencia de la fermentación en botella, evita la íntima relación del vino con sus levaduras.
No es casualidad, pero de todos los productos catados de esta bodega de Treviso, puede que este Grave di Stecca sea el que menos me emocionó. Y además con diferencia. Un motivo básico, su simpleza me resultó casi tangencial con la insipidez. No logré sacarle más que un débil atisbo de frutosidad en nariz, pero es que en boca lo…

Nino Franco Vigneto della Riva di San Floriano Prosecco di Valdobbiadene Superiore 2010 /Decanter.

Volvemos a la variedad Glera y al espíritu tradicional del Prosecco italiano, de la mano incesante en sugerencias, de Nino Franco; bodega que fue fundada en la localidad de Valdobbiadene, perteneciente a la provincia de Treviso y al Veneto de las colinas que separan la llanura de los Montes Dolomitas.
En este caso me sitúo frente a un vino monovarietal cuyos frutos se obtienen de modo exclusivo desde los viñedos de Riva di San Floriano, propiedad de la bodega. Es un espumante digno, con un color amarillo pajizo vistoso y buena escalada de carbónico. Nariz perfumante, con recuerdos de manzana golden y pera, además de esencias florales muy difusas. Es fresco y mantiene durante su recorrido por la boca un nivel medio de acidez muy entretenido, ajustando bien el golpe de burbuja, y sugiriendo cierta elegancia. Si me dieran a elegir, me quedaría con esa franca estructura que manifiesta, bien medida y equilibrada. Dulzor y acidez bailando un vals, lejos de otros proseccos menos equilibrados…

Nino Franco 5 Faive Rosé Brut 2010 /Decanter.

Lo que me resultó más significativo de este rosado espumante de Nino Franco fue la suavidad aterciopelada que demuestra en boca, detrás de una cortina de ligereza estructural. Es decir la expresión en boca es contradictoria, pero muy lograda. Porque cuando surca los mares atravesando la comisura de los labios deja clara la evidencia de estar frente a un espumoso, ya en nariz había demostrado ser más esencia que vino potente; ligero. Pero cuando inicia el recorrido lanza un destello de concentración y busca envolver. No lo llega a lograr por poco, pero creo que en este caso, con la intención me basta. Es fresco y jugoso, rico; y deja prendida la esencia de la fusión varietal entre merlot, mayoritaria; y cabernet franc. Tiene estructura y suavidad. Su gama cromática expone un rosa grosella con algunos matices cobrizos, tiene presencia limpia y medio brillante. La nariz nos habla de frutos rojos maduros y aporta al final una distinción, también frutal; en la que aparecen recuerdos de fru…

Primo Franco Prosecco di Valdobbiadene Superiore 2010 /Decanter.

Si el Rústico nos sorprendió, este Primo Franco Prosecco di Valdobbiadene Superiore 2010 nos desilusionó. A mi de un modo particular, y explico los motivos. Monovarietal de Glera, al igual que el Rustico; con proceso de selección de viñedos en altura, me resulta más bello en presencia escénica visual, pero más corto que su hermano. Si el Rustico tiene un equilibrio perfecto, en este caso creo que es un espumante con exceso de golpe carbónico en boca, un tanto arisco, puntiagudo. El color es amarillo más intenso, limpio y brillante que el Rustico, pero en cuanto a gama aromática camina por detrás de aquel, dando señas de identidad de fruta blanca de hueso, ciruelas claudia; y parte de manzana golden. Es más verde y frío que el Rustico, se muestra un tanto agreste. El simil identitario que se me ocurre es la distancia que hay entre una manzana madura, (Rustico) y un mordisco de una manzana verde arrancada un poco antes de tiempo del árbol.
Puede que estemos delante de un prosecco demasia…

Nino Franco Rustico Prosecco di Valdobbiadene Superiore NV /Decanter.

Atendidos por Primo Franco, mis compañeros de travesía catadora y yo, paramos nuestro caminar por las mesas de unos de los salones habilitados en el Landmark Hotel para la celebración del Decanter Fine Wine Encounter 2011; con la sonora idea de introducirnos en la aventura del siempre desconocido y a veces minusvalorado Prosecco. Los espumantes de la bodega Nino Franco son un icono en la realidad actual de estos vinos, primos italianos del cava español y el champaña francés. El Rustico es un monovarietal de glera, con frutos obtenidos en viñedos localizados a media y gran altura.
Color amarillo pajizo más bien pálido, con una nariz que expresa melocotones, ahumados y flores silvestres, y que en última instancia celebra un ágape aromático del que fluyen esencias minerales, un tanto pedregosas. Digo que es un espumante complejo en nariz, y cuya boca se muestra firme en cuanto a textura, mostrando un buen golpe de acidez y un carbónico correcto, nada de efervescencias desaforadas. Susurra…

Dobogó Betsek Tokaji Furmint 2009 /Decanter.

Me considero un enamorado de los vinos Tokaji. Desde mi primera visita a Budapest hasta el día de hoy, he aprendido a apreciar estos vinos, tanto en su vertiente dulce como en la seca. Son vinos fáciles de manejar, muy diferentes en esencia a los sauternes, pese a que algunos los comparen. A mi juicio las almas de sauternes y tokaji son primas lejanas entre sí, vinos con diferente expresión, por regla general. En cuanto a los vinos blancos secos de Tokaji, empiezan a adquirir todo su esplendor cuando tras el fin del método soviético de producción, allá por 1989; los grandes capitales internacionales desembarcan en Hungría con el objetivo de renovar las técnicas y métodos de cultivo y elaboración de vino. Esto provoca que fincas y pagos olvidados vuelvan a la carga, dando como resultado vendimias y vinos de una calidad indiscutible. Este Betsek Furmint de la añada 2009, edificado por la bodega Dobogó, situada en pleno corazón de la vinícola región de Tokaji; era ofrecido en la mesa de …

Jorge Ordóñez & Co Avanthia Mencía 2008 /Decanter.

Viñas viejas de mencía, cuya plantación data de 1920 y 1935, cultivados en pendiente y en vaso con orientación sur sobre una altitud de quinientos cincuenta metros. Mesa de selección, y uvas prensadas manualmente, con posterior maloláctica en roble nuevo francés. Crianza de catorce meses, también en roble nuevo; sin sometimiento a filtrados. Todo ello bajo la batuta de la enóloga Amy Hopkinson.
Un producto selectivo de la factoría Jorge Ordóñez, que me sorprendió y que también lo hará con los amantes de la varietal mencía.
Sobre un purpúreo manto la nariz se abre a tonos ahumados y boscosos, apareciendo estos como compañeros de aventuras de moras silvestres maduras, ciruelas rojas, flores de jacaranda y un bonito final especiado, que asemeja vainilla, aunque con esmerada suavidad. La boca está bien equilibrada, mandando un puntal de lozanía ácida, que se abre, provocando una explosión de frescura. Es uno de esos vinos que me encantaría volver a catar dentro de tres ó cuatro años para c…

Voyager Estate Sauvignon Blanc Semillon 2010 /Decanter.

Con casi ciento diez hectáreas de viñedo en propiedad, Voyager Estate cultiva las varietales sauvignon blanc y semillon para representar este vino blanco, que ha sido elegido por Decanter como el más preciado de cuantos se presentaron en el apartado vinos blancos australianos de mezcla varietal por debajo de las diez libras de precio de venta al público.
Steve James, viticultor jefe de Voyager Estate; maneja estrictamente la no utilización de abonos, agua y productos químicos en los viñedos de la finca, buscando siempre el equilibrio perfecto de las cepas con la Madre Naturaleza.
Cliff Royle se encarga de las tareas enológicas fusionando Sauvignon Blanc con una proporción menor de Semillon, y en la añada 2010 una desacostumbrada parte minoritaria, aproximadamente un dos por ciento; de chardonnay. Es un vino de color amarillo pajizo de cierta intensidad y brillo, acuñando una nariz en la que destacan aromas cítricos de pomelo y tarta de merengue con limón. Posee cierta sensación arcillo…

Penfolds Bin 311 Chardonnay 2010 /Decanter.

Antes de catar vinos como el presente, sería bueno informarse de las condiciones en las que prende el fruto que le da vida. Y es que Tumbarumba es un lugar fresco y en altitud lo cuál concede al resultado una sensación mineral apreciable, pese a que su cata no termine de identificar con claridad las características habituales de concentración de la chardonnay al uso. Porque el Penfolds Bin 311 en su añada 2010 manifiesta ante todo ligereza y una decreciente densidad a medida que va recorriendo la boca. Su crianza de siete meses en barricas de roble francés de dos y tres años de antiguedad le conceden cierta galanura, incluso diría elegancia; pero hay que bucear mucho para encontrarla. Es más afirmo que no es suficiente una copa de este vino para comprender su naturaleza.
Puede que el filtrado durante su proceso de creación le provoque esa sensación de fragilidad desconcertante.
El vino se dibujó frente a mi con un color amarillo pajizo pálido, marcando una vía nasal presidida por apunte…