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Mostrando entradas de junio 19, 2011

Contino Reserva 2005.

El sello personal del enólogo Jesús Madrazo, y no me canso de repetirlo; sale a la palestra cada vez que nos aproximamos a una de sus creaciones, casi siempre perfectamente articuladas. Pude catar y degustar este Reserva 2005 de Viñedos del Contino durante una distendida comida familiar celebrada en pleno centro de Bilbao, en La Viña del Ensanche, justo detrás del Palacio de la Diputación, a escasos metros de la Gran Vía.
Y es que, lo que se presupone como la línea más tradicional de esta bodega, también tiene y expresa una sensación más moderna, incluso me atrevería a decir menos convencional. Lo primero que llama la atención, tras la gama de color rubídea perfectamente lustrosa y acicalada, es un perfil nasal que evoca sin contemplaciones la fruta, esbelta y fresca, llena de sensaciones y percepciones. Podría recoger entre mis recuerdos de infancia aquellas fresas recogidas de la mata en el mes de Junio, con un aroma de perfume frutal muy marcado, que tiende más al dulzor que a la ac…

Vino y Arte : El Vino de Lesbos (Enrique Fernández Granados).

"Si queréis de mi lira
oír los sones,
dadme vino de Lesbos
que huele a flores.

Y si queréis que dulces
amores cante,
venga Lelia a mi lado
y el vino escancie.

Pero no en cinceladas
corintias copas,
¡porque el vino de Lesbos
se liba en rosas!

El Amor nos lo brinda,
y el que lo bebe,
¡arder en sacro fuego
feliz se siente!

Es suave como el néctar
que, en los festines
del Olimpo, Ganímedes
alegre sirve.

¡Que venga Lelia hermosa,
y sus hechizos
celebraré en mis cantos
bebiendo vino!

Veréis cómo la niña
si oye mis coplas,
me da vino de Lesbos,
pero en su boca...
¡Porque el vino de Lesbos
se liba en rosas!"

(Enrique Fernández Granados, "El Vino de Lesbos").

Bodegas Enate Gewürztraminer 2010.

Todas las colaboraciones con este blog por parte de las bodegas son siempre de agradecer. El trabajo y el esfuerzo de mis amigos bodegueros merece una reflexión y una tenaz correspondencia por mi parte. El caso que nos ocupa en esta entrada se refiere a las Bodegas Enate del aragonés Somontano. Una muestra del todo convincente de su monovarietal de la uva gewürztraminer en su añada del 2010. Todo un primeur de puerta a puerta.
Debo decir que no soy precisamente un apasionado de esta uva de complejo nombre y corriente alsaciana. Todas las catas me suelen dejar a medias cuando se me presentan vinos construidos en tono monovarietal con esta uva. Por decirlo de algún modo soy más de riesling.
Sin embargo, siempre hay espacio para las excepciones. Tras el descorche de la botella muestra de Enate, me topé con un vino de color amarillo brillante, con algún ribete aún verdoso, aunque leve. Bonita presencia. Nariz que homenajea a las abejas y su miel sabrosa, dando trazas de fruta blanca con h…

Bouchard Pere A Fils Beaujolais Nouveau 2009.

Al Sur de Borgoña y al Norte de Lyon se encuentra la región vitícola de Beaujolais, conocida por sus vinos de la variedad gamay, cuyos frutos poseen poco tanino y estructura fina en cuanto a pellejo.
Lo del vino beaujolais nouveau responde históricamente a una costumbre basada en la elaboración de estos vinos para conmemorar el fin de la época de vendimia.
"Le Beaujolais Est Arrivé!" era el grito más celebrado en los locales de moda de Lyon allá por el siglo XIX. Su llegada era señal de que la generalidad de la cosecha había sido satisfactoria, y la presencia del beaujolais era casi obligada en cualquier establecimiento e incluso hogar de entendidos gastronómicos. De sobra es sabido que Lyon es la capital culinaria de Francia, y el beaujolais una especie de símbolo vinícola, a veces desacreditado por considerarse de escasa entidad entre los expertos. Me confieso un nulo seguidor de este tipo de vinos, muy frescos, muy chispeantes, pero tan ligeros como un simple mosto. Desde 1…

Azienda Agricola Di Meo Greco di Tufo 2009.

Desde la muy italiana región de Campania, famosa entre otras delicias por los spaghetti alla puttanesca, las pizzas ó la pastiera; nos llega este vino blanco elaborado con la variedad greco di tufo. Los hermanos Di Meo, Erminia, Generoso y Roberto; capitanean el proyecto de su azienda agrícola y vitícola, una bodega que además del presente vino, construye otros con variedades como la Fiano di Avellino, la Sannio Falanghina, la Aglianico, además de una buena colección de aguardientes y grappas de perfecta presentación.
Los frutos Greco di Tufo utilizados para elaborar este vino blanco han crecido a cuatrocientos-seiscientos metros sobre el nivel del mar, en la finca Santa Paolina,
de la Azienda Agrícola que lleva el nombre de esta familia.
Se trata de un vino blanco que no ha tenido crianza en madera, siendo su permanencia en botella de tres a seis meses antes de su lanzamiento al mercado.
Es un vino con alta vocación de frescura y lozanía, escenificando un color amarillo verdoso. En nari…

Patriotismo alimentario.

Resulta que al señor consejero de Agricultura de la Generalitat catalana, Josep Maria Pelegrí; levantó el día pasado su voz clamando contra la competencia vitícola riojana, intentando según él ayudar a las bodegas catalanas. "Si consumimos vino riojano, no ayudamos al vino catalán". Como si lo del vino fuera una cuestión de patriotismo alimentario. Al citado señor Pelegrí lo imagino yo sentado en una terraza de cualquier localidad del Priorat ó el Montsant, acoplado a una barretina y entornado un rico y fresco porrón de buen vino mientras entona aquella lapidaria estrofa de Els Segadors que habla de los castellanos en clave iracunda.
Muchas veces he opinado del habitual flaco favor que suelen hacer los políticos al vino, cuando entre mitín y sarao, deciden apostar por el discurso del morapio. Casi siempre mean fuera del tiesto.
Es muy loable que un consejero de Agricultura del pabellón catalán apoye y ayude a las bodegas catalanas. Y lo es, por simple lógica. Pero las ayudas,…

Marqués de Murrieta Capellanía 2005.

Demostración palpable de lo que puede dar de sí la variedad viura, tratada con tiento y mimo, gracias a una sabía concepción enológica y a un envejecimiento de dieciocho meses en barricas de roble americano.
Es un vino que necesitaba catar, habida cuenta de la franca división de opiniones que había generado. Muchos le atribuyen el defecto de un exceso de roble. Otros lo comparan con los mejores vinos blancos de Borgoña. Curiosa dicotomía. Ajeno al debate, me dispuse a probarlo, intentando traspasar la dificultad de los juicios apriorísticos, a los que, aún intentándolo siempre; nunca se es del todo ajeno. Tengo en alta consideración a Marqués de Murrieta, una bodega que hace unos vinos serios, elegantes y siempre dotados de personalidad y carácter. Rango y casta.
Aspecto amarillo dorado, pleno y bello, con cierta concentración. En nariz empieza presidiendo un aroma de madera, que va deslizándose hasta entrar en la sala de la fruta, cítricos con edad y frutos secos, adaptando al final un…