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Mostrando entradas de enero 9, 2011

Contino Graciano 2001.

Si hay un enólogo de actualidad en La Rioja ese es Jesús Madrazo, un entusiasta de la calidad transformada en saber llegar al gusto del consumidor sin demasiados aspavientos. Sus productos vienen muy marcados por la añada a la que corresponden, y cierto es que no siempre logran transmitir las mismas sensaciones. Pero cuando el producto es bueno, los fuegos artificiales, las serpentinas y el confetti surgen desde nuestros corazones como prueba testimonial de alborozo.
A mi modesto entender es Contino una de las bodegas de Rioja que mejor sabe envejecer los vinos en la actualidad.
Es el caso de este monovarietal 2001 de Graciano, a mi juicio uno de los productos estrella de Contino. Fermentación maloláctica, con 14 meses de crianza en barricas nuevas francesas y húngaras. Sólo se elabora cuando la cosecha de graciano es excelente.
Es la segunda vez que lo pruebo, anteriormente lo hice con un 2005 y el resultado fue soberbio.
En este caso, la botella dejó paso a un vino de color rojo picota …

Catena Chardonnay 2008.

Construido bajo la dirección de Laura Catena, nieta del fundador de la bodega mendocina Catena Zapata, este monovarietal de Chardonnay se elabora con uvas procedentes de viñedos cultivados en altura.
No es un vino habitual, ni siquiera característico de la uva que le da vida.
Su cata, celebrada en alegre comunión con un grupo de amigos, me otorgó los siguientes criterios personales de reflexión :

Color amarillo dorado, con reflejos verdosos. Limpio y con cierto grado de brillo. Nariz frutosa, con recuerdos reveladores de crema de límón y pera. Poco de manzana verde. Posee un final muy curioso, que alimenta la memoria de toques pétreos, graníticos. La boca pierde un poco de peso específico respecto a la vía nasal. Es menos frutal, un tanto especiada. Su entrada es ligera, bastante leve. Recorrido vaporoso, nada marcado. Persistencia amable, aunque débil. En su punto final encuentro notas especiadas y minerales, piedra, tierra y nuez moscada. Nariz y boca circulan de un modo independient…

Escenas del Vino : Vinatero (Haro,La Rioja).

Junto a la Plaza de la Paz de Haro, justo debajo del Torreón Museo; se encuentra esta figura representativa del oficio de vinatero, obra de Angel Gil Cuevas. Un homenaje a aquellos que antaño llenaban nuestros garrafones con buen vino de la tierra.







Champagne Ruinart Brut.

Ruinart pasa por ser la primera bodega que elaboró champagne y que puso los cimientos para su comercialización. Dom Thierry Ruinart, un monje benedictino francés, fue el primer visionario que estableció en sus pensamientos la importancia de crear un mercado propio para el champaña, y fue Nicolas Ruinart, su sobrino; quien en 1729 fundó la Bodega Ruinart, después de comprobar el enorme éxito que este producto estaba obteniendo por todas las cortes reales europeas.
Elaborado con un coupage de chardonnay en un cuarenta por ciento y pinot noir en un sesenta, este champaña se muestra con una presencia plena de estética, con un rosario de burbujas finas que terminan creando una corona un tanto irregular. Color amarillo dorado brillante que da muestras ciertas de su vocación de elegancia.
En mi primera aproximación a nariz se expresa con notas frescas y frutales, dando recuerdos a pera y bollería. Final con ciruela claudia y almendra tostada. Boca soberbia, muy viva, con un golpe de entrada du…

Valenciso Reserva 2004.

Luis Valentín y Carmen Enciso dieron vida a su primer retoño allá por la añada de 1998, y desde entonces se han mantenido firmes en su amor por el vino y en su bella bodega, obra del arquitecto riojano Alfonso Samaniego.
Mantener una breve conversación con ellos, deja claro que los Enciso derrochan ilusión por agradar, por hacer de sus creaciones, sólo reservas; algo más que un simple artículo de consumo comercial.
En la Bodega Valenciso se realizan cursos de cata y se enseña a amar este maravilloso universo que a muchos nos tiene atrapados dulcemente, eso sí.
Su Valenciso Reserva 2004 me otorgó las siguientes notas de cata :

Catorce grados y medio de potencial alcohólico en un monovarietal de tempranillo con color rojo picota y tenues reflejos violeta. Nariz de fruta roja madura, apreciando los tostados de la madera que generan recuerdos a cuero, gengibre y vainilla. Elegante. Boca que desarrolla una entrada amable, con un recorrido lleno de fruta y una acidez bien construida. Taninos …

Navaherreros Garnacha de Bernabeleva 2007.

Monovarietal de garnacha de la denominación Vinos de Madrid, realizado por la sabia mano del enólogo Raúl Pérez que asesora a Marc Isart dentro de la Bodega Bernabeleva, localizada en San Martín de Valdeiglesias. El experto catador Claudio Comella describe este vino con las mismas características que pueden tener los Beaujolais y Côte Chalonnaise borgoñones, frágiles y de fruta cristalina.
Lo cierto es que sus catorce grados no distraen la expresividad y logran, por contra; dar retazos de vino importante, lleno de sensaciones.
Su color picota oscura con reflejos violeta precede a una nariz vegetal, llena de impresiones boscosas, con helechos, pino y matorral. Aparto y remuevo. En la segunda aproximación, junto a los mismos fondos vegetales, aparecen algunas notas micológicas, no tanto a hongos como a setas silvestres tipo níscalo. No da recuerdos de fruta. Da muestras de vino joven y muy fresco. En boca es curioso, comienza demostrando un intenso punto vegetal que precede a la fruta, qu…

Vega-Sicilia "Unico" 1999.

Correctamente oculta para facilitar su cata ciega, esta botella de Vega-Sicilia 1999 surgió en plena comida de amigos, como regalo de un anfitrión para sus invitados. Y lo hizo con la misma naturalidad que sus certeros apuntes de madera comenzaron a premiar nuestras vías nasales, impecables y elegantes, plenos de contenido, embriagadores.
No es el Vega-Sicilia "Unico" 1999 un vino que se beba todos los días, requiere atención y buena compañía. Y la ocasión, en plena comida para despedir la Navidad; lo merecía. Agradecer a un anfitrión que te tienda la mano con uno de estos ejemplares no es una simple cuestión de precio para un catador. Es ese algo más que nos convierte en seres extraños, incomprendidos, capaces de enamorarnos de un vino sin tener en cuenta su procedencia y valor monetario. Nunca me canso de repetir que para mi el vino no es un producto de mercadeo, sino un objeto de estudio y reflexión, una creación artística que desde su origen alquímico tiene por sí solo un…

Pétalos del Bierzo 2008.

Para quienes de vez en cuando necesitamos salir del mundo políticamente correcto, este Pétalos del Bierzo 2008 supone una aventura llena de impresiones. Las que aportan Ricardo Pérez Palacios y Alvaro Palacios desde el berciano Corullón. Tras la bonita etiqueta de este monovarietal de mencía, se esconde una inquietud personal por la cultura biodinámica, uniendo lo orgánico y lo inmaterial en la búsqueda por unos vinos repletos de fragancia, ligeros y muy frescos.
Tras la apertura, nos encontramos frente a un vino de color oscuro violáceo, con catorce grados de potencial alcohólico, que rezuma perfume y que tras una primera aproximación a nariz nos deja esencias florales complejas, expresando clavel y violeta, incluso margaritas, flor de jara y prunus cerasifera.
El vino invita a retroceder, y volver a la carga. Retiro y regreso. En segunda aproximación nasal, tras agitar la copa; el Pétalos del Bierzo 2008 me invita a cambiar flores por mineral, con un más ligero toque de tierra mojada …

Château Violet-Lamothe Sauternes 2002.

Un dulce reclamo líquido para escoltar un tronco de foie se escenificó en el gran teatro de la Nochebuena, salido de los camerinos bodegueros de mi suegro. La pequeña botella de oro líquido impresionó mis pupilas, con la idea de hacer lo propio con mis papilas.
El Château Violet-Lamothe 2002, elaborado por Lahiteau & Fils, bodega de la localidad girondina de Preignac; expresó las siguientes notas de cata :

Color amarillo dorado, limpio y brillante. Belleza en sensaciones ópticas. Vía nasal muy relacionada con cítricos, pomelo y piel de naranja; que evoluciona hasta tonos especiados, sin perder una parte de su frutosa condición primaria. Saqué un recuerdo a pimienta. Boca profunda, con un ataque de dulzor muy comedido, intenso pero nada empalagoso. Es graso, pleno de untuosidad. Recorrido amable, persistencia media. Postgusto a dulce de membrillo.
Muy equilibrado.
Recomendable.

Champagne Taittinger Prestige Rosé.

Fundada en 1734 por Jacques Fourneux, comerciante de vinos, Champagne Taittinger es propiedad de la familia Taittinger desde 1932 y está considerada una de las bodegas elaboradoras de champagne decanas en Francia.
Posee unas magníficas cavas subterráneas construidas en el siglo IV por los monjes benedictinos de la Abadía de Saint Nicaise.
Su Prestige Rosé construido a partir de un coupage de chardonnay y pinot noir, logró transmitirme los siguientes apuntes en cata realizada durante la Nochevieja de 2010 :

Color rosa grosella, con burbuja fina. Nariz en clave de frambuesa y cereza, con un ligero aporte de hierba y miga de pan. Boca angulosa, fresca, se nota cierta duración de la espuma, que no desaparece con facilidad. Persistencia débil. Postgusto a cerezas, su nivel de acidez está conjugado sin brillantez con el dulzor.
Hace un poco a caramelo.
No es un espumoso demasiado equilibrado, peca un tanto de falta de intensidad.
Decepción en boca, notable en nariz y color.

Dalmau Reserva 1998.

Es este uno de los vinos más carismáticos de Rioja, un sustancioso aporte vinoso lleno de expresión, gracia y elegancia. La Bodega Marqués de Murrieta, que se encuentra situada en mi top cinco de cuantas pululan por la galería de grandes riojanas; elabora el Dalmau con una selección de uva procedente de viñedos con cincuenta y cinco años de edad, mezclando una ingente base de tempranillo, al menos ochenta y cinco por ciento; con pequeñas proporciones de graciano y cabernet sauvignon.
El resultado es soberbio, pleno de expresión, consiguiendo un vino que es de obligada existencia en una vinoteca que de tal condición se precie.
Quién se deja seducir por la amplia relevancia de los Dalmau Reserva, nunca los olvida, con independencia de sus diversas añadas.
Gracias a la aportación de mi amigo Alberto, pude disfrutar de un 1998, iniciando tras la apertura de la botella un bonito debate entre los presentes sobre su estado actual. Fue degustada a principios del mes de Diciembre en la localidad …